Длительная эксплуатация дома приводит к повреждению его основания. Разрушение происходит из-за ошибок, допущенных строителями при его закладке; нарушения технологии; изменения состава грунта под фундаментом.
Также среди причин разрушения — увеличение уровня грунтовых вод; появления заглубленных построек вблизи; вибрации в сейсмологической зоне.
Способы укрепления основания
Первое, что должно обеспокоить владельца – это появление трещин. Для оценки их состояния, используется простая технология. На трещины необходимо наклеить бумажные полоски, которые будут служить маячками. Если маячок сполз или порвался, необходимо срочно осуществить ремонт оснований. Это означает, что процессы разрушения не остановились. Если бумага осталась целой, то процессы разрушения остановились и можно осуществить простой ремонт — заделывание швов цементным раствором.
Существуют следующие способы укрепления фундамента частного (дачного или нет — не важно) дома своими руками:
- Укрепление по периметру.
- Усиление углов.
- Усиление стен.
- Установка отливов.
- Установка свай.
Смысл первого способа заключается в опоясывании основания. Он подходит для его ленточного типа, так как технология требует полностью обнести конструкцию по всей протяжности. Это самый простой и дешевый способ.
Усиление углов проводится точечно: собственно возле углов или через каждый четыре метра фундамента, если он слишком протяжный. В местах, где необходимо провести укрепления, роются мини-котлованы, в которые устанавливается и заливается бетоном. Такой способ защищает конструкцию от обрушения оснований и подходит для дачного строительства.
Технология укрепления стенок базируется на работе с «быками» — угловыми креплениями. Чтобы осуществить укрепление фундамента частного дома , между ними роется траншея, которая должна оголить стену основания. Оголять все стены по периметру нельзя, потому что здание может осунуться. Следует проводить работы поэтапно, особенно, если методика оценки состояния конструкции показала высокую скорость ее разрушения. В траншею укладывается арматурный каркас, который соединяется со стенками оснований и «быками».
Технология классического способа усиления ленточного фундамента
Закладка опоясывающего фундамента вдоль уже имеющегося — самый популярный способ как усилить фундамент старого дома своими руками. Он может применяться для ремонта дачного домика, кирпичного или деревянного. Технология включает следующие этапы:
- Вырыть объемные ямы 100×100 см по углам дома, так чтобы они получились полностью оголенными. Глубина выемки грунта определяется глубиной фундамента, в которой нужно прибавить еще 50 см.
- Изготовить армированный каркас с ячейками площадью 20×20х20 см. Соединить пересечения прутьев проволокой или сваркой. Главное, чтобы крепления были прочными.
- Поместить решетку в яму и залить бетоном.
Чтобы проделать ремонт ленточного основания своими руками этим способом правильно, важно придерживаться двух правил:
- не растягивать процесс по времени, так как основание дома будет оставаться оголенным, без подпорки грунтом;
- использовать именно арматуру максимальной жесткости, так как от этого зависит прочность и эффективность конструкции.
Если есть опасность дальнейшего обрушения из-за значительного веса здания, укрепление фундамента кирпичного дома необходимо проделать по всему периметру основания, соединяя угловые конструкции между собой. Для этого нужно:
- Условно поделить всю протяжность ленты на отрезки по 1.5-2 м.
- На одном из отрезков осуществить выемку грунта по типу траншеи шириной до 0.5 м и глубиной по уровню старого фундамента.
- Просверлить в старом фундаменте дыры и поместить в них куски арматуры длинной до 40 см.
- Установить в выемку готовый арматурный каркас с такими же параметрами, что были использованы для укрепления углов.
- Залить траншею бетоном.
- Провести подобное укрепление на всех отрезках фундамента по очереди.
Бетонные работы стоит проводить при температуре воздуха в пределах +5 — +30˚С.
Усиление грунта под фундаментом деревянного дома (дренаж)
Иногда легкий, деревянный дом начинает проседать из-за перемещения грунтовых вод ближе к поверхности земли. Чтобы минимизировать их влияние на фундамент, необходимо провести дренажные работы. Как укрепить фундамент деревянного дома с помощью обычного дренажа? Рассмотрим ниже:
- Осуществить выемку грунта по типу кольцевой траншеи на глубину возможного появления вод.
- Соединить траншею с дренажным колодцем, который правильно будет вынести за пределы участка.
- Постелить на дно траншеи геотекстиль с проницаемостью в одну сторону, засыпать его слоем щебня и поставить в выемку дренажную трубу.
- Соединить трубу с колодцем магистральной трубой с уклоном 1 см на 2 м трубы.
- Высыпать поверх труби слой щебня, и
- Укрепление старого основания новым бетонированным поясом. Это классический вариант, описанный выше.
- Дополнительное армирование.
- Введение свай.
Можно использовать готовые сваи одного из трех видов:
- винтовые (сваи вкручиваются в грунт, оставляя над поверхностью земли небольшой отрезок);
- вдавливаемые (используются только под руководством специалистов и не могут применяться для ветхих застроек;
- буронабивные.
Для кирпичного дома применение буронабивных свай – это самый высокотехнологичный и эффективный вариант, позволяющий существенно продлить срок эксплуатации конструкции, даже если осел фундамент дома , который еще можно использовать для полноценного проживания. Ремонт включает такие этапы:
- Пробурить под сильным уклоном старое основание с обеих сторон до точки обнаружения твердого грунта с шагом 1.5-2 м.
- Залить цемент в образовавшиеся вследствие бурения скважины.
- Установить в них каркас из арматуры и дождаться полного затвердевания конструкции.
Такой ремонт фундамента поможет переместить давление кирпичного дома с площади основания на углы свай.
От автора: мой дом - моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.
О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, - то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.
Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, - давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины - это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, - то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.
В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.
Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем - армирование и заливка бетона, и, наконец, - нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это - решение.
Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена - отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать - необходимо разобраться в причинах их возникновения.
Причины появления трещин на стенах
А причины, как правило, возникают следующие:
- грунтовые воды, постепенно подмывающие фундамент и приводящие к деформации основания (как, впрочем, и было в вышеописанном случае);
- естественный процесс усадки строения. Здесь в основном все зависит от того, на какой почве зиждется наше здание. В зависимости от состава грунта, может произойти сдвиг почвы. К примеру, это довольно частое явление на песчаной почве;
- ошибки при строительстве. Здесь уйма вариантов: некачественный раствор, неправильная технология заливки бетона, низкое качество армирования и так далее.
Как бороться
Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, - то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:
- выкопать траншею в том месте, где на стене появилась трещина. Если ситуация похожа на критическую, то есть, - если мы понимаем, что укрепление дома только с одной стороны не приведет к желаемому результату, - то траншею необходимо копать по периметру. В нашем случае ее глубина составляла примерно 80–100 см. Впрочем, не стоит привязываться к этим цифрам. Для нас главное - это докопать до фундамента и, по возможности, подкопать под него примерно на 7–10 см, чтобы впоследствии бетон заполнил это пространство, тем самым, укрепил основание. Ширина траншеи обычно составляет 50–60 см;
- настелить гидроизоляцию. Для этого нам понадобится обычная клеенка. Нужна она, чтобы бетон правильно застыл. Имеется ввиду, чтобы почва не впитывала в себя влагу из застывающего раствора. В противном случае основа получится непрочной;
- выполнить армирование. Вязание арматуры - это целое ремесло, если не искусство. Армирующий пояс необходимо грамотно сконструировать и особый акцент сделать на углах;
- наконец производим заливку из бетономешалки;
- после высыхания - готово! Фундамент успешно укреплен;
- затем следует начать ремонтировать треснувшую стену.
Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, - то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, - то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, - то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.
А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, - мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.
Укрепление стен
Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует .
Если ширина составляет от 5 до 10 мм, - следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду - и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего - наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.
Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, - это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.
Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху - вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно - тоже. Ведь, как мы знаем, это - всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.
Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? - можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, - они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, - в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.
Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, - то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего - надежно связать щель.
Если щель достаточно глубокая, - то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.
Укрепить трещины в стене можно и при помощи монтажной пены, хотя данный вариант нельзя назвать надежным. Щель просто задувается пеной, а затем, после ее застывания срезаются излишки, выступившие за пределы стены. Для этого нам подойдет и обычный канцелярский нож со сменными лезвиями. После того, как мы избавились от излишков пены, - поверхность предстоит обработать с помощью цементного раствора.
Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, - мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:
- очистка рабочей поверхности от старой штукатурки;
- обработка трещины при помощи проникающей грунтовки;
- заполнение расщелины раствором;
- выполнение дальнейших отделочных работ (грунтовка/).
Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.
Ремонт стен из шлакоблока
Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.
Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это - субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».
Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? - а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.
Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.
Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:
- собственно, арматура. Только не какая-нибудь, а 12–14 мм. Кроме того, она обязательно (!) должна быть рифленой, с рифлением A500C ГОСТ P 52544-206;
- армирующая сетка, которую мы закрепим на стену горизонтально, чтобы усилить эффект;
- проволока для вязания арматуры;
- цементно-песчаная смесь;
Из инструментов нам пригодится:
- перфоратор;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- крючок для вязания проволоки;
- молоток;
- кусачки;
- емкость для замесов.
Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, - от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху - выше окна, а второй, как вы могли догадаться, - внизу оконного проема.
В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, - их необходимо прочно связать проволокой, а лучше - сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите . Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, - поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.
Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.
Укрепление несущей стены
Как укрепить несущую стену при перепланировке? Под укреплением несущей стены здесь мы понимаем следующее: «усиление» проемов, которые проделаны сквозь эту стену.
Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.
Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, - здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции - определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.
И тогда - флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.
Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.
К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.
Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача - стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).
Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты - респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.
Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.
В штробы, которые мы только что сделали - вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние - просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.
Вот, как выглядит эта работа поэтапно:
- Разрез швеллера по размерам. Следует сразу подготовить пáры.
- Скрутка парных швеллеров при помощи струбинцов. Сразу же и проделываем в них сквозные отверстия с шагом примерно 300–400 мм.
- Подготовка отверстий для шпилек в самой стене.
- Установка швеллера внутрь углубления (штробы). Далее следует просверлить отверстия прямо через те, которые мы уже сделали.
- Установка первой пары. Будет удобнее, если сначала установить вертикальные (левый, правый), чем те, что расположены вверху. Теперь необходимо продеть в эти отверстия шпильки, после чего одеть на нее шайбу → гравер → гайку - с каждой из ее сторон. Гайки необходимо затянуть так туго, насколько это возможно. Вторую пару и верхние - устанавливаем таким же способом.
- Сваривание швеллеров.
На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!
Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь - справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».
Самый тяжелый случай - это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».
Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, - то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.
Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу - пыльная, шумная, долгая и тяжелая.
Если вы справились, - примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:
- усилить швеллеры, то есть, соединить их при помощи металлических пластин два швеллера одной пары. Пластины эти следует хорошо приваривать. Устанавливать их следует на том же расстоянии друг от друга, как мы ставили шпильки - то есть, 30–40 см. И так - по всему периметру нашего нового прохода;
- завершить сварку швеллеров в тех местах, которые были недоступны, пока кусок стены был на своем месте;
- внутри проема необходимо наварить на швеллер металлическую армирующую сетку, а затем приступить к стартовой отделке (грунтовке/нанесению цементного раствора).
Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.
Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!
Ничто в мире не вечно — это изречение подходит и к фундаментам старых домов. На протяжении всего времени эксплуатации они подвергаются внешнему воздействию, постепенно их физические характеристики становятся хуже, и они разрушаются. Владельцы домов замечают трещины на стенах, перекосы оконных и дверных проемов. Все эти признаки говорят, что основание дома приходит в негодность, и для его восстановления требуются ремонтные работы.
Как укрепить старый фундамент дома? Этот вопрос становится злободневным для многих владельцев таких построек.
Если хозяин сам строил свой дом, то ему известны все нюансы возведения его основания. При ремонтных работах ему будет намного проще. Но если дом был куплен уже готовым, то придется разбираться во всех тонкостях состояния фундамента, прежде чем приступать к ремонтным работам.
Работы по укреплению основания отличаются от создания нового фундамента или простого ремонта. Если у вас нет уверенности, что сможете с ней справиться самостоятельно, то наймите профессиональных строителей. А если хотите сэкономить деньги семейного бюджета, то, изучив рекомендации и советы, написанные в этой статье, займитесь этой работой сами.
Этапы ремонтных работ
Первым делом надо выяснить основную причину, приведшую к разрушению основания дома. Это позволит устранить ее и обезопасить базис постройки от дальнейшего разрушения.
Причины, влияющие на целостность основания
Не соблюдался технологический процесс строительства. В этом случае ремонтные работы будут вестись наугад. Качественное их выполнение позволит увеличить срок эксплуатации строения еще лет на 20-30.
Уровень залегания грунтовых вод изменился. Ремонтные работы предполагают обустройство дренажа основания.
Произошло движение грунта.
После определения основной причины нужно наметить этапы ремонтных работ и подготовиться к их выполнению.
Методы укрепления старого основания
Существует несколько способов, позволяющих ответить на вопрос о том, как укрепить старый фундамент дома. Некоторые из них предписывают использование новейших технологий, но многие застройщики продолжают доверять проверенным годами старым методам.
Все способы не лишены своих недостатков и обладают рядом достоинств. Поэтому надо учесть все требования и особенности метода, а затем приступать к выполнению ремонтных работ.
Дома строятся из различных материалов, поэтому и способы восстановления их оснований различные. Например, чтобы укрепить фундамент старого деревянного дома, надо его поднять над поверхностью земли и произвести работы по заложению нового основания.
Ленточный базис
Ленточный фундамент — один из самых популярных при возведении частных строений. Поэтому многие владельцы сталкиваются с вопросом о том, как укрепить фундамент старого дома. Наиболее часто встречаемой причиной перекоса здания, установленного на такое основание, является пучение почвы.
Проведение работ
Чтобы укрепить ленточное основание дома, надо добиться равновесия всех сил, действующих на фундамент. Для этого нужно увеличить площадь основания.
Выбирается участок стены длиною 2 метра. Вдоль него роется ров на глубину залегания базиса дома. Ширина его высчитывается по данным, полученным при исследовании старого основания. Нередко она равняется размерам старого фундамента.
Подготавливается старое основание для скрепления его с новым. Для этого высверливаются отверстия под арматуру и штробы. Далее собираются опалубка и для нового основания. Он соединяется с арматурой, вставленной в подготовленные отверстия. Это основная часть работ по укреплению базиса старого дома.
По завершении работ по присоединению каркаса к старому основанию производится заливка бетонного раствора.
После полного высыхания бетона обновленное основание закапывается, а рядом роется новый ров, и работы повторяются. Для экономии времени они могут производиться с разных сторон строения одновременно.
Основание заложено ниже точки промерзания почвы
Базис дома, заложенный таким способом, не подвержен воздействию грунта, но подземные воды могут смыть с него землю. Как укрепить фундамент старого дома в этом случае, будет описано ниже.
Перед началом работ по укреплению основания нужно произвести Они выполняются первыми, затем весь бетон, пришедший в негодность, убирается.
По завершении ремонтных работ устанавливаются отмостки по периметру дома и другая дополнительная защита от влаги.
Укрепление основания сваями
Случается, что изношенное основание можно упрочить только одним способом. Как укрепить фундамент старого дома сваями?
Сваи можно устанавливать винтовым, вдавливаемым или буронабивным способом.
Винтовой метод
Такой способ считается самым удобным и легко выполнимым. Сваи может установить любой домашний мастер, не обладающий специальными навыками. Свая представляет собой трубу с винтовой площадкой, благодаря которой она вкручивается в землю. На эту же площадку происходит перераспределение нагрузки дома. Как укрепить старый фундамент дома? Фото это демонстрирует (при помощи винтовых свай).
Вдавливаемый способ
Если строение очень старое, то запрещены все буровые работы. Укрепить основание можно только с помощью вдавливаемых свай. Такие работы производятся профессионалами и требуют специального оборудования.
Буронабивной способ
Для того чтобы укрепить основание таким методом, следует подготовить двухметровые скважины. Затем в них монтируют арматурный каркас и заливают бетон. На сделанные сваи укладываются балки, на них располагается ремонтируемый старый дом. Работы по укреплению основания таким способом занимают два месяца.
Ремонт основания домов из кирпича или шлакоблоков
Как укрепить старый фундамент дома, сделанного из шлакоблоков и кирпича, при этом не навредив целостности здания, написано ниже.
К укреплению базиса таких построек надо подходить очень ответственно. Обычно основной задачей является остановка дальнейшего проседания здания из-за Подкоп под фундамент в данном случае недопустим. Укрепить базис можно с помощью усиливающих цельных поясов, выполненных из армированного бетона.
Этапы укрепления основания домов, сделанных из кирпича или шлакоблоков:
Для ленточного базиса вырывается ров под углом 35° и шириной в 50 см. Подушка основания не должна быть нарушена.
Очищается поверхность цоколя или фундамента от старых отделочных материалов. Если базис местами разрушен, то эти куски удаляются.
Очищенное основание покрывается грунтовкой углубленного проникновения. Далее все основание или его отдельные разрушенные части анкерятся с помощью арматуры. Отверстия для нее подготавливаются с помощью перфоратора. Если фундамент сложен из бутового камня, то анкера забиваются между ними. Анкера располагаются в три ряда с шириной шага в 60 см.
После установки всех анкеров их нужно обварить арматурой, которая располагается горизонтально.
Затем на арматуру закрепляется металлическая сетка.
Устанавливается опалубка на расстоянии 15 см от сетки и заливается раствор бетона.
После его высыхания производится засыпка грунта.
После произведенного ремонта старое основание становится, как цельный железобетонный фундамент. Изучив эту часть статьи, вы узнали, как укрепить фундамент старого дома с цокольным этажом.
Ремонт основания дома из дерева
Каждый владелец деревянного дома должен знать, как отремонтировать основание. Если возникла необходимость укрепления базиса, нужно выполнить определенные работы.
Обследование основания поможет определить трудоемкость предстоящих работ, выявить дефекты базиса. На основании осмотра выносится решение, каким будет ремонт — капитальным или частичным.
Виды ремонта базиса
Частичный ремонт основания делается, если целостность дома не нарушена.
Если базис сделан с помощью деревянных деталей, часть из которых подверглась гниению, то их следует заменить или поменять весь фундамент. Для того чтобы выполнить такие работы, все строение поднимают на определенную высоту, а базис наращивают при помощи кирпича или блоков из дерева.
Для определения точной и подходящей технологии ремонта основания нужно определить, каким был базис первоначально. Если это было ленточное основание, то можно частично заменить разрушенные участки или усилить его по всему периметру старого дома. При сильном разрушении базис придется заменить полностью.
Если первоначальный фундамент дома был выполнен столбчатым способом, то придется менять все детали основания. Здание поднимается на высоту, делается это с помощью обычных домкратов. Как укрепить старый фундамент частного дома? Фото показывает момент поднятия строения на высоту.
Старая бетонная подушка заменяется на новую. На нее монтируется новый столб. После замены всех деталей старого основания постройка опускается на новый фундамент.
Замена старых оснований деревянных построек - затратная и неэффективная работа. При ее выполнении самое главное - сохранить здание и все его конструкции в первоначальном виде. Обычно устанавливаются крепления в оконных и дверных проемах. Для контроля целостности дома устанавливаются маяки, которые показывают его деформацию.
Итоги
Из статьи видно, что невыполнимых работ нет. Укрепить можно любой фундамент любого строения. Вопрос в том, нужно ли производить такие работы, если их цена может быть дороже самого старого дома? Если вы все-таки решились на укрепление фундамента строения, то узнать, как это сделать, поможет эта статья. При проведении ремонтных работ следует придерживаться всех правил и рекомендаций, написанных в этом материале. Занимаясь укреплением основания старого дома, соблюдайте правила техники безопасности, берегите здоровье помощников и свое личное.
Нередко строениям, которые эксплуатировались в течение длительного времени, необходим ремонт. Это относится не только к крыше и стенам сооружения. Базисная конструкция требует особого внимания, так как именно на нее приходится основная нагрузка от здания. Истечение срока службы основания, сезонное пучение почвы, излишняя влажность – эти факторы способны повлечь за собой разрушение всего дома. Чтобы избежать неприятностей, следует осуществить укрепление фундамента. Существует множество методов усиления, каждый из которых рассчитывается на определенный тип конструкции. Работу можно выполнить собственноручно, однако некоторые технологии предполагают наличие тяжелой техники.
Источники разрушения базиса и методы его укрепления
Если хозяин частного загородного дома заметил, что на основе постройки появились трещины, или база стала крошиться, ему следует срочно заняться ремонтом. Растрескивание и крошение – характерное поведение для базисов, требующих немедленной реставрации. Если проигнорировать сложившуюся ситуацию, фундамент подвергнется еще более серьезной деформации вплоть до полного разрушения.
Просесть может и основание недавно возведенного здания, если при его закладке не соблюдались строительные нормы. Чаще всего базы новых строений разрушаются, если:
- Были допущены ошибки при проектировке основы;
- Мастер отклонился от технологии устройства;
- На участке не были проведены все необходимые исследования.
Чтобы обезопасить основу будущего дома, стоит запомнить, что перед началом работы по устройству нужно определить:
- Уровень сейсмической активности земли в регионе, в котором расположен участок;
- Качественные характеристики грунта на территории под застройку;
- Уровень пролегания почвенных вод;
- Уровень промерзания земли.
Не стоит отчаиваться, если по каким-то причинам основание пришло в негодность, ведь практически всегда есть возможность реанимировать базу здания. Если хозяин решил произвести усиление фундамента частного дома, ему стоит обратить внимание на определенные правила, которыми нужно руководствоваться вне зависимости от выбранной технологии реставрации:
- Периметр постройки условно разделяется на части (длина – от 2 м до 3 м). Усиление осуществляется постепенно – сначала на одном участке, потом на следующем;
- Запрещается начинать укрепление противоположной части фундамента, если основа полностью не созрела. Данный процесс занимает около семи дней.
Что касается непосредственно методов укрепления, то наиболее популярными среди них считаются:
- Классический;
- Торкретирование;
- Рубашка из армированного бетона;
- Усиление посредством свай.
Усиление основы посредством торкретирования
Если базисная конструкция строения изготавливалась из кирпича, ее можно отремонтировать, используя торкретирование. Работы осуществляются с помощью торкретбетона. Укрепленная основа станет особо стойкой и долговечной. Кроме того, при усилении базы строения посредством торкретбетона, конструкция приобретет новое качество – водонепроницаемость, следовательно, хозяину дома не придется выполнять дополнительную гидроизоляцию.
Однако чтобы произвести усиление фундаментов зданий данным способом, необходимо нанимать особую строительную технику. Это влечет за собой дополнительные финансовые затраты.
Технология торкретирования заключается в том, что на лицевые и тыльные вертикали и горизонтали базиса под давлением наносится защитный раствор. Работы по усилению ослабленной поверхности основы из кирпичных блоков производятся за несколько шагов:
- По границам строения выкапывается траншея. Ее ширина должна равняться 1-2 м;
- Основание очищается от загрязнений, также необходимо избавиться от остатков пришедшего в негодность раствора;
- Делаются насечки на плоскости кладки (глубина – 1-1,5 см) для приумножения силы сцепления бетона с поверхностью базы;
- Из листов фанеры или деревянных щитов изготавливается опалубка. Готовый каркас устанавливается в траншею;
- С помощью специальной бетонной пушки под давлением наносится раствор.
В целях экономии нередко применяется метод цементации: в фундаменте и под постройкой пробуравливают небольшие отверстия, после чего заливают их не слишком густой цементной смесью. База достигнет монолитности, что повысит ее несущую способность, возрастет долговечность опорной конструкции.
Бюджетный вариант укрепления базы
Случается, что хозяин участка не имеет возможности нанять профессиональных подрядчиков или взять в аренду особую технику. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый второй застройщик практикует укрепление фундамента частного дома своими руками.
Существует классическая технология усиления основы строения, которая применяется уже более ста лет. Данный способ подходит для баз, изготовленных из блоков. Цель классического метода заключается в возведении нового основания для готовой постройки.
Работа начинается с усиления главных несущих элементов здания – его углов. Изначально, вдоль углов постройки роется траншея, которая обязана открыть базис на ширину 100 см. Глубина траншеи должна превосходить глубину заложения старого фундамента на 50 см.
Для угловых подпорок выполняется каркас из арматурных стержней (размер ячеи – 20 на 20 см). Увеличивать размер ячейки не рекомендуется, так как это действие пагубно повлияет на устойчивость готового основания.
Получившийся арматурный скелет устанавливается в угловые углубления, после чего заливается бетонной смесью.
Данное укрепление можно осуществить по границам всей основы, если в этом есть необходимость. Не нужно забывать, что выполнять работу стоит по частям, заполняя бетоном небольшие участки (до 2 м). Если придерживаться всех правил и рекомендаций, старая испорченная база обретет новую жизнь.
Способ усиления ленточной основы
Ленточный базис является самым популярным основанием, возводимым под деревянные и блочные строения. Именно лента устраивается под большинство домов на частных загородных участках. Устройство рубашки из армированного бетона – лучшее решение, в ситуации, когда необходимо усиление ленточного фундамента. Данная методика укрепления помогает защитить не только сам фундамент, но и стены здания.
Существует возможность собственноручного изготовления рубашки из железобетона, так как технология выполнения достаточно проста:
- Реставрационные работы начинаются с выкапывания траншеи по периметру постройки. Минимальная ширина такого углубления должна равняться 1 м;
- Открывшаяся база очищается от остатков земли и осыпающегося бетона;
- Производится гидроизоляция основы при помощи битумной мастики;
- Делаются зарубки для улучшения сцепления стенок фундамента с бетонным раствором;
- В основание устанавливаются анкеры;
- По границам конструкции выкладывается стенка из кирпича. Она будет выступать в роли опалубки;
- Производится армирование пространства между кладкой и основой, каркас связывается с анкерами;
- Производится заливка бетонного раствора.
Рубашка из железобетона будет созревать в течение недели. Такое укрепление сделает ленту особенно прочной и устойчивой.
Видео усиление ленточного фундамента:
Укрепление конструкции основания при помощи свай
Если есть необходимость произвести укрепление фундамента кирпичного дома, наиболее целесообразным вариантом станет метод реконструкции с использованием свай.
Свайное укрепление выполняется из разных типов элементов. Исходя из варианта опор, подбирается метод их монтажа. Чаще всего мастера останавливают выбор на винтовых сваях, так как их можно установить самостоятельно. Кроме того, заглубление «винтов» не занимает много времени. Такие элементы представляют собой металлические трубы, заостренные на конце. В их нижней части располагаются специальные лопасти, упрощающие устройство.
Также для укрепления базы применяются буронабивные опоры. Их установка несколько сложнее, но такие сваи имеют более существенную несущую способность.
Для начала в почве (по сторонам строения) пробуравливаются скважины, в которые будут устанавливаться опорные элементы. Глубина отверстий обуславливается качествами грунта, преобладающего на участке. Диаметр скважин не должен превышать 25 см.
В подготовленные скважины устанавливаются обсадные трубы, которые армируются и заливаются бетоном. Созревший бетон обмазывается битумом и покрывается рубероидом.
Если основа строения пришла в упадок, необходимо немедленно заняться ее усилением. При этом нужно помнить, что перед тем как начать укрепление фундамента старого дома, следует определить точную причину его повреждения. Это поможет грамотно подобрать метод реставрации базиса.
Видео усиление фундамента частного дома своими руками:
Большая часть капитальных построек со временем нуждается в укреплении фундамента. В обновлении особенно нуждаются старые дома. Обязательно нужно укреплять фундамент дома, если его владелец собирается достраивать еще этаж, а основание здания рассчитано только на то, чтобы выдерживать массу одноэтажного строения. Усиление показано фундаменту, который был возведен с нарушениями технологии и без учета климатических особенностей местности и состояния грунта.
Как правило, домовладелец решает укрепить фундамент старого дома своими руками, когда на его стенах и на самом фундаменте появляются трещины или строение заметно накренилось, а дверные и оконные проемы перекосились.
Работа по обновлению основания под строением трудоемкая, но не невыполнимая, как может показаться.
Как укрепить фундамент из бетона?
Ветхий фундамент станет крепче, если будет опоясан новой лентой из железобетона, прочно связанной с ним. Этот способ обновления основания является самым простым и относительно дешевым. Однако любая работа по укреплению фундамента дома связана с риском обрушения здания. Главное, что должен усвоить мастер, — усиление опоры для стен должно проводиться последовательно и без спешки.
В первую очередь нужно укрепить основание углов здания:
- для этого у каждого угла выкапываются ямы, дно которых должно быть не выше подошвы фундамента;
- ямы не нужно делать шире 0,5 м (сразу нужно сказать, что укрепление сразу всех углов проводить не следует, работы должны вестись поочередно, и только после усиления первого угла можно переходить к укреплению противоположного и так далее);
- поверхность старого фундамента необходимо очистить от земли, бетонной крошки и пыли;
- с помощью перфоратора в толще основания сверлятся отверстия на расстоянии не более 0,25 м друг от друга;
- в них вбиваются отрезки арматуры или анкеры, которые впоследствии свяжут старое основание с новым бетонным кольцом;
- в каждой яме, в дно которой вбиты арматурные отрезки, стальной проволокой следует связать каркас из арматуры сечением не менее 12 мм;
- для того чтобы угловые опоры впоследствии были соединены с новым фундаментом в монолит, арматура их каркасов выпускается в стороны на 0,5 м;
- подготовленные таким образом котлованы заливаются бетоном.
Если старый дом занимает большую площадь, то опоры, подобные тем, что установлены под его углами, необходимо сооружать через каждые 4-4,5 метра по периметру здания.
После того как залитый под углы бетон стал достаточно крепким (через 3-4 дня), можно приступать к укреплению основания старого дома вдоль его внешних стен. От опоры до опоры, если позволяет состояние существующего основания, выкапывается траншея (если есть опасения, что стена рухнет, лучше выкапывать траншею длиной не более 2 м). Дно ее также не должно быть выше подошвы старого фундамента. Дальнейшие операции в точности повторяют работу по укреплению углов. Перед заливкой траншеи бетоном следует связать каркасы угловых опор с арматурой нового фундамента.
Вернуться к оглавлению
Замена отдельных свай в основании дома
Описанный выше способ ремонта фундамента годится для обновления основания и кирпичного, и деревянного дома, если, конечно, под последним уложен ленточный фундамент.
Усиление фундаментов: а — простое уширение; б — углубление и уширение; в -уширение железобетонными балками; г, д- перенос нагрузки от веса стены на сваи, выполненные с двух сторон е — перенос нагрузки на железобетонные приливы; ж, з — переустройство ленточного фундамента в плитный. 1 — стена; 2 -фундамент; 3 — поперечная разгружающая балка; 4 — выборка паза под шпоночное зацепление; 5 — монолитный бетон; 6 — продольная я балка; 7 — болт; 8 — каркас; 9 — монолитная подушка; 10 — усиливающие железобетонные балки; 11 -сваи; 12 -монолитные железобетонные балки; 13 — усиливающая железобетонная плита.
Тем не менее далеко не каждый деревянный дом стоит на таком основании. Часто строение опирается на свайный фундамент, который делался из бревен. Укрепить фундамент такого типа, если повреждены отдельные элементы основания, довольно просто. Бревно извлекается из-под венца деревянного дома после того, как тот приподнимается с помощью домкрата.
Для установки подъемника вблизи от предназначенного для замены бревна нужно приготовить твердое основание, а между домкратом и венцом нужно вставить прокладку из древесины.
После извлечения сваи из-под дома дно скважины укрепляется бетоном. Новая опора ставится на место только через несколько дней после заливки. Такой способ замены столбиков приемлем, когда нужно поменять 2-3 сваи, однако чаще в негодность приходит гораздо больше опор, и частичная их замена проблему обветшания основания старого дома не решает.
Часто для того, чтобы укрепить фундамент деревянного здания, применяется способ, в котором на место старых столбчатых опор устанавливаются буронабивные сваи. Они намного долговечнее основания из кирпича или бревен, но, чтобы установить их по всему периметру дома, понадобится настрой на продолжительную работу.
Вернуться к оглавлению
Обновление столбчатого основания буронабивными сваями
Процесс замены свай на буронабивные в целом похож на описанный выше, но имеет некоторые нюансы:
- после подъема домкратом участка стены около подлежащего замене столба под него делается подкоп и старая свая удаляется;
- дно ямы под новую опору должно быть ниже уровня подошвы старого столба на 0,3-0,5 м;
- наружная стена ямы, на которую будет уложена труба, должна быть наклонной;
- новая свая будет устанавливаться на площадку 0,4х0,4 м.
- под подошву сваи укладывается песчаная подушка, которую нужно тщательно утрамбовать;
- 200-миллиметровую асбестоцементную трубу опускают в яму под наклоном;
- в нее заливают немного бетона;
- сразу после его застывания в трубу вставляют несколько кусков арматуры и заливают уже до краев бетонной смесью;
- после этого получившаяся монолитная свая переводится в вертикальное положение и устанавливается под венец;
- вырытый для нее котлован засыпается.
Таким же методом меняются остальные столбы фундамента.
Вернуться к оглавлению
Винтовые сваи — современное решение
Укрепить фундамент дома можно установкой по его периметру винтовых свай, которые представляют собой защищенные от коррозии трубы с наваренными на них лопастями:
- сваи вкручиваются в грунт в 150-200 мм от стен;
- расстояние между ними не должно превышать 3 м;
- перед монтажом свай для каждой из них необходимо приготовить небольшую яму глубиной 0,5 м;
- завинчивать эти опоры нужно на глубину, превышающую уровень промерзания почвы;
- после завинчивания все сваи должны быть выверены по горизонту (для этого можно использовать лазерные или гидравлические уровни);
- тело трубы каждой сваи заливается бетоном, а к ее торцу приваривается оголовок — стальная пластина, размеры которой несколько больше сечения сваи.
Замена старого фундамента на винтовые сваи.
Теперь старый дом нужно приподнять, чтобы соединить сваи в единый каркас. Конечно, перед подъемом строение нужно освободить от лишней массы (вынести из дома мебель, по возможности разобрать пол). Поднятие старого деревянного дома на нужную высоту делается с помощью домкратов и подкладываемых под венец брусьев. Эту операцию нужно выполнять с осторожностью, чтобы не допустить перекосов. Не стоит за один раз совершать подъем каждого участка на высоту, превышающую 2 см. Все временные опоры под венцом строения должны быть максимально устойчивы.
Следующий этап работы — заведение под дом двутавров, которые прикрепляются к винтовым сваям и будут служить опорой для строения. Всю конструкцию по внешнему периметру следует обварить швеллерами. После этого здание осторожно опускается на новое основание.
Удобство использования винтовых свай при ремонте фундамента связано с относительной простотой и скоростью их монтажа. Преимущества основания такого типа заключаются в возможности его возведения на неустойчивых или заболоченных грунтах. Устройство фундамента из винтовых свай не связано с проведением земляных работ. Практически сразу после установки сваи, в отличие от бетонного фундамента, готовы выдерживать большую нагрузку.
Загрузка...
