Фундамент
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.
Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом строился на чистой воде.
На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15- 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3-5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).
В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1: 5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.
Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора - значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30-40 см для обеспе-чения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.
Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5-10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлако-песчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.
Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10-15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4- 5 частей песка.
Через 2-3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50-60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.
Цоколь.
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60-75 см.
Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5-10 см. В цоколе обязательно, предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.
Стены.
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40-45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.
Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлако-цементного бетона не сплошными, а с каналами.
Но лучше вообще-то дома из шлако-известково-цементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлако-известково-цементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.
Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10-12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10-15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35-40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.
В стенах через каждые 30-50 см делаются поперечные перегородки шириной 10-15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.
Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).
Углы дома монолитные -50X50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных - как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича). При помощи этой опалубки в боковинах наличников укреплялись кирпичи, которые, выступая из стены, образуют как бы наличник, придавая окну нарядный вид. Итак, на кирпичный подоконник в промежуток между досками опалубки ставится распорка высотой 65 мм и толщиной, равной толщине доски опалубки.
На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него скова распорка, половинки кирпича и т. д.
Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.
Низ подоконника делают как цокольную часть дома.
Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную Высота перемычек 12-15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.
Под потолочными балками - матицами выкладывается площадка из шлако-песчано-цементного бетона (6:1:1) толщиной 10-12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.
На углах дома сделаны пилястры - выступы, которые должны выступать от стены дома на 25-30 мм, как и наличники.
Делаются пилястры так: угол от цоколя до карниза размечается на прямоугольники, половина из которых на 6-10 см меньше (см. рис. 1). Приготовьте бруски 50X25 мм, а затем обработайте их так, чтобы сечение брусков имело форму трапеции с меньшим основанием - 10-15 см (рис. 9). Прибейте к стенке бруски широкой стороной кверху по линиям разметки прямоугольников. В ограниченную брусками поверхность вбейте до половины немного старых кривых гвоздей и арматуру (5-6 штук), концы арматуры должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25-30 см. заштукатурьте прямоугольники. Полутерком выровняйте по брускам заполненные штукатуркой прямоугольники. Через прибитую к рамке металлическую сетку с ячейками от 5 до 10 мм с силой бросайте раствор на поверхность прямоугольников, в результате чего на них образуются бугорки. Рамку с сеткой нужно держать на расстоянии 15-20 см от стены. По окончании штукатурных работ снимите бруски, сбоку подровняйте фаски (скосы) теркой, сделав их гладкими. Стены дома, естественно, штукатурят.
Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.
Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.
вот нашел инфу
Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.
(из личного опыта)
Шлакоблочные дома постройки 50-х - 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: "на наш век хватит". При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики. Отмечу только одно, что из всех имеющихся причин (приведённых ниже) главной и основной причиной того, что старые кирпичные и шлакоблочные дома дают трещины является не качественный фундамент. Как обычно глубина заложения фундамента осуществлялась выше глубины промерзания, без применения армирования ни по низу ни по верху фундамента. Что совершенно неприемлимо, особенно на пучинистых грунтах. Такая конструкция фундамента однозначно приводит к постепенному его разрушению
Что же делать с такими шлакоблочными домами и их фундаментами?
Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.
Решения здесь может быть только три:
продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
всё сломать и строиться заново,
сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.
Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно - ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.
Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.
На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем - шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.
Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.
Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.
Трещины в стене дома
Как дополнительно укрепить стены дома?
Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного и шлакоблочного дома.
В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.
Армирующий пояс для укрепления стеныНа фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.
Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.
Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по периметру дома.
Материал:
арматура на 12-14,
армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта - раскатывается и крепится к стене горизонтально),
песко-цементная смесь.
С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.
См. фото ниже.
Ремонт стены старого дома
Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.
Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.
Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.
А именно: армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.
Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (в т.ч. полимерной). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены - простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки - дюбелями.
Стена дома после ремонта
После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.
На фотографии - тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.
Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?
Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.
Главными из которых являются:
Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 - 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок "термолюкс") с применением армирования кладочной сеткой;
поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.
трещина на стене дома
Нарушение или отсутствие отмостки - одна из причин образования трещин в доме.
Некоторые домовладельцы недостаточно внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
Разберём частный случай.
Следует отметить, что в большинстве случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются на сторонах где расположены франтоны. Почему? При нарушении отмостки под различные стороны фундамента дома с двускатной крышей попадает различное количество осадков (воды). Так со стороны, куда направлены скаты крыши и соответственно воды стекает больше, грунт под фундаментом размягчается и соответственно проседает больше и быстрее, чем сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.
На рисунке видно, что та сторона фундамента, куда с крыши вода практически не попадает опирается на твёрдое основание, а по краям дома, куда стекает вся вода с крыши - фундамент с большой вероятностью начинает проседать.
Результат такого неравномерного проседания фундамента приводит к тому, что стены со стороны ската крыши проседают больше, а стены, где стока воды нет -меньше. Как результат - трещина (разлом) по стенам дома со стороны франтонов.
Шлакозаливных домов по доступной стоимости. Мы усиливаем старую конструкцию, гарантируем ее надежность и увеличиваем срок эксплуатации. Для этого наши мастера обустраивают новый фундамент, выполняют облицовку кирпичом, меняют крышу и проводят внутренние работы. Ремонт под ключ! Гарантия - от 5 лет!
Старый шлакозаливной дом
Технология работ
Все технологии ремонта шлакозаливного дома предусматривают обязательное усиление конструкции. В первую очередь это касается фундамента, стен и крыши. Наиболее прочный и подходящий материал для укрепления стен старого дома - кирпич. Такую облицовку применяют как для возведения стен, так и для отделки объектов, построенных из других материалов.
Общая технология ремонта шлакозаливного дома:
- Демонтируем старое кровельное покрытие (чаще всего это шифер) и стропильную систему. При этом удаляем остатки шлаковой засыпки с чердака.
- Рядом со старым, как правило, рыхлым фундаментом заливаем новый ленточный фундамент.
- Проводим обустройство отмостки, гидроизоляцию и утепление цоколя.
- По углам дома удаляем шлаковую заливку и закладываем прочные колонны.
- На новом фундаменте возводим стену из кирпича. Мы применяем клинкерный облицовочный материал. Чтобы повысить прочность, новую стену связываем со старой. Зазор между ними утепляем.
- Проводим обустройство новой стропильной системы, монтаж и утепление кровли (металлочерепицы), обшивку фронтонов.
Облицовка кирпичом
- Высокая прочность и надежность - она не идет ни в какое сравнение с прочностью шлакозаливных стен, которым уже более 40-50 лет. Также кирпич в 3 раза прочнее пенобетонных блоков.
- Высокая долговечность - объекты из кирпича служат более 100 лет. Это лучший способ продлить жизнь старому шлакозаливному дому. Еще лучше выбрать для облицовки клинкерный материал.
- Полная пожаробезопасность - огнеупорность кирпича никогда не вызывала сомнений. Ваш дом будет в безопасности, но для этого ещё нужно правильно обустроить электропроводку.
- Экологическая чистота - мы выполняем безопасную кирпичную облицовку, в которой нет никакой химии. Материалы, которые применяют наши мастера, это продукты натурального производства.
- Возможность реализовать уникальные архитектурные решения. Мы предлагаем отделку фасадов старых шлаковых домов по индивидуальным проектам.
Дом становится прочнее и красивее
Почему не так часто применяют ремонт фасада шлакового дома кирпичом:
- Высокая цена кирпичной конструкции. Особенно, если сравнивать с обычной штукатуркой, которую чаще всего применяют для таких целей.
- Высокий вес кирпичной облицовки требует обустройства массивного фундамента. Усиливать существующее основание для шлакового дома не имеет никакого смысла. Как правило, такая конструкция не отличается прочностью и надежностью.
- Работы по ремонту и отделке фасада шлакового дома с помощью кирпича нельзя проводить круглый год.
Пример ремонта
Для реализации этого проекта мастера использовали современные технологии для быстрого ремонта шлаколитых (шлакозаливных) старых домов:
- Демонтировали крышу.
- Залили фундамент.
- Старые шлаковые стены облицевали клинкерным кирпичом и утеплили.
- Смонтировали новую стропильную систему, уложили кровельное покрытие, утеплили крышу.
- Внутренние стены обшили гипсокартонными листами.
- Интерьеры оформили в лаконичном современном стиле, добавив нежные японские мотивы.
- На полу в спальне этого дома уложили темную паркетную доску. Одну из стен жилища окрасили в коралловый цвет.
Интерьеры после ремонта
Технология облицовки
Наши мастера надежно прикрепляют новую кирпичную стену к шлаковому основанию. Для этого мы закладываем специальные связи. Их длину подбираем с учетом толщины шлаковых несущих стен, новой облицовки, вентилируемого зазора и толщины минерального утеплителя.
Обратите внимание! Обязательно между новой кирпичной и старой шлаковой стеной нужно оставить воздушный зазор от 3 см. Чтобы обеспечить вентиляцию нового фасада, мастера оставляют в новой стене специальные технологичные отверстия.
Новую кирпичную стену мы выкладываем снизу вверх, регулярно проверяя ее ровность с помощью уровня. Чтобы на новом фасаде не было высолов, наши специалисты используют кладочный раствор, приготовленный из специальных смесей. Мы применяем для выполнения ваших проектов клинкерный кирпич, отличающийся наивысшей прочностью, долговечностью и морозостойкостью.
Мы даем гарантию, что на стенах шлакового дома после усиления и облицовки не появятся ни трещины, ни высолы. Качество от специалистов! Гарантия - от 5 лет.
В видео рассмотрены основные моменты ремонта шлаковых домов.
Наша компания предлагает отремонтировать шлаколитой дом по выгодной цене. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в высоком качестве работ, направленных на увеличение долговечности, теплоизоляции и презентабельности вашего дома. Звоните, уточняйте цены на ремонт шлакового дома и заказывайте проект под ключ!
Из шлака делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, мало теплопроводны, несгораемы и дешевы. Толщина шлакобетонных стен зависит от климатических условий. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.
Материалы
Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, как более доступные, чем металлургические, хотя по прочности они уступают металлургическим шлакам. Из топливных шлаков самым прочным и стойким является шлак, получаемый от сжигания антрацита. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и малопригодны для возведения стен. Все остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона.
Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревшего угля, мусора. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.
Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить: цемент, известь, гипс, глина. Самыми прочными будут стены при использовании цемента и извести.
Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40х40, 5х5, 1х1 мм.
Соотношение частей заполнителя
Прочность и теплозащитные свойства шлакобетона во многом зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но менее прочным, при мелком - наоборот, более плотным и более теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6 , для внутренних несущих стен, где низкая теплопроводность не нужна, для увеличения их прочности следует увеличить содержание мелкого шлака, причем шлак размером более 10 мм в состав не включается вообще. Для повышения прочности и долговечности добавляется песок: 10...20% общего объема шлака.
Приготовление шлакобетона
Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем - 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1х1 мм. Образуются как бы 2 фракции шлака - крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1х1 мм). 60...70% крупного и 30...40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими.
Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. На приготовление 1 м 3 шлакобетона расходуется 250...350 л воды.
Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.
Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.
Шлакобетон используют в течение 1 ч.
Возведение стен
Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке . Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или солидолом. Вместо смазки вкладыши можно обернуть рубероидом или пергамином, которые после выемки вкладышей удаляют. Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.
Иногда вместо вкладышей изготовляют картонные трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.
Обычно делают 2 ряда пустот, но лучше, когда их 3...5. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухим шлаком, золой, торфом. Шлакобетонные стены дают очень большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутья диаметром 4...6 мм из расчета 3...4 прута на ширину стены.
Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке:
- 1-й ряд - на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента;
- 2-й ряд - под оконными проемами;
- 3-й ряд - над оконными проемами;
- 4-й ряд - на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.
Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную смесь и немедленно укладывают ее слоями толщиной не более 200 мм. Затем смесь тщательно штыкуют лопатой,тонким стальным прутом или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.
На 1-й слой кладут, 2-й, 3-й и т.д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).
От опалубки шлакобетон освобождают через 2...3дня после заливки.
Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через 2...3 месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.
Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по 2...3 с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами конопатят.
Шлакобетонные камни
Для ускорения строительных работ шлакобетонные стены часто возводят из готовых шлакобетонных камней, которые достаточно просто изготовить своими силами в условиях стройки. Формы для изготовления шлакобетонных камней выпускаются промышленностью, но их достаточно просто изготовить и самостоятельно.
Распространенные размеры целого шлакобетонного камня:
- длина - 390 мм;
- ширина - 190 мм;
- высота - 188 мм.
Шлакобетон для формовки шлакобетонных камней готовят объемной массой 1400...1800 кг/м 3 . При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка камней сразу после их изготовления. Распалубленные шлакоблоки сушат в течение 2...3 недель в тени. При сухой и ветреной погоде их в первые 5...7 суток увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей применяют те же материалы, что и при возведении монолитных шлакобетонных стен.
Здравствуйте.
В настоящее время имеем старый шлакоблочный одноэтажный дом в г. Брянске. У нас высокий УГВ. (глубина залегания от 60-70 см весной, до 90-1м10см летом). Дом требует ремонта - по фасаду дома имеются трещины. Так же в ближайшей перспективе - возведение второго этажа (мансарды). Мансарда планируется из облегченных материалов. Жилая зимой и летом. На строительных форумах встречается очень мало советов по ремонту старых шлакоблочных домов. В связи с предстоящим ремонтом хотелось бы получить консультацию по ряду следующих вопросов.
Первоначально планируется ремонт старого фундамента шлакоблочного дома. Материал из которого выполнен фундамент неизвестен (скорее всего заливка цемента с шлаком и кирпичом, без применения арматуры). Состоит из двух частей. К основной части дома пристроена вторая (небольшая) часть дома. Фундамент пристроенной части представляет из себя букву П примыкающую «ножками» к основному фундаменту. По документам постройки одного года 1961 года. Размер основной части - «жилой» 8 м на 6,6 м. Размер второй части - «нежилой» 3 м. на 6,6 м. У дома есть деревянная пристройка - веранда (наверное без фундамента капитального) поскольку сильно «поведена», не утепелена, кирпич - «фундамент - цоколь» не укреплен. В настоящее ремонте не участвует - со временем планируем переделывать. Правда есть проблема - по документам, веранда указана - по ней закреплена газовая труба. Фотографии дома прилагаем.
Работы планируются следующие: подкопка- очистка земли вокруг старого фундамента дома (по всему периметру без подкопа под саму подошву фундамента), пока только с наружней стороны старого фундамента для последующего изготовления усиливающего армопояса (на рисунке 1-красный цвет),опалубки и заливки нового фундамента - бетонного усиливающего пояса (на рисунке 1- коричневый цвет).Заливка и армопояс планируется поднять и до цоколя. Выше уровня земли см. на 50. Как таковой цоколь отсутствует - не ярко выражен. В последующем планируется те же работы с внутренней стороны дома.
1.Работы по ремонту фундамента необходимо производить сразу без перерыва по времени? То есть ремонтные работы требуются сразу по всему периметру дома (внешняя сторона) - подкопка-очистка старого фундамента, далее изготовление усиливающего армопояса, возведение опалубки и заливка бетоном? Или возможен ремонт по частям - сторонам дома (для большей безопасности)? В начале сторона А (все вышеперечисленные выше работы),затем B,затем С, затем D.
2. Какое расстояние - шаг должен быть между вертикальными столбами арматуры (на рисунке 1 - желтым цветом)?
3.Какое расстояние - шаг должен быть между горизонтальными столбами арматуры(на рисунке 1- зеленым цветом)?
4.Какая должна быть ширина заливаемого нового фундамента-пояса (на рисунке 1-синим цветом)? С внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда. Мы планируем заливку шириной 20 см.
5.Какой необходимо использовать диаметр арматуры для создания армопояса?
6.Как крепить элементы армопояса между собой(при помощи вязальной проволоки или путем сварки)?
7.Усиливающий армопояс планируется изготовить в один ряд. Хватит ли этого, с учетом того, что с внешней стороны дома, позже, планируется обкладка кирпичом в один-два ряда.?
8.Какую марку бетона-раствора необходимо применить для заливки нового усиливающего пояса-фундамента?
9. Какой должен быть размер опорных столбов? Мы планируем 10 на 10 см высотой 4 метра.
10. Какое оптимальное расстояние должно быть между опорными столбами(на рисунке 2 - синий цвет)?
11. Какое расстояние должно быть от угла дома до опорного столба (на рисунке 2 - зеленый цвет)?
12. Должны ли опорные столбы быть скреплены - связаны с армопоясом старого фундамента и как (на рисунке 2 место соединения - круг зеленого цвета)?
13. Должны ли опорные столбы быть скреплены - связаны с армопоясом по верху(по периметру) стены дома (на рисунке 2 - линии розового цвета) и как (на рисунке 2 место соединения - круг синего цвета)?
14. Как и из чего выполнить армопояс по верху стены дома? Пока только нужен армопояс без разборки существующей крыши, «стягивающий» верхнюю часть стен дома по периметру.
15. Какой размер арматуры должен быть у стягивающего армопояса по периметру дома? Планируется размер арматуры 10 мм.
16. Надо ли связывать опорные столбы с стягивающим армопоясом по периметру дома и как (на рисунке 2 - круг серого цвета)?
Есть ли какие- то более упрощенные способы (менее затратные) для ремонта фундамента нашего дома?
С уважением, koleco23.
Загрузка...
