Изготовление деревянных окон и дверей своими руками: технология и видео. Технология изготовления филенчатых дверей своими руками Филенчатые двери

Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:

малый вес двери;
рельефная поверхность;
возможность остекления;
различная лицевая отделка;
низкая цена в сравнении с щитовой дверью.

Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:

ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.

Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.

Подготовка инструментов и выбор материала

Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:

карандаш, рулетка и угольник;
наждачная бумага;
ножовка по дереву;
циркулярная пила;
фрезер;
уровень;
дрель;
отвертка, стамеска и нож.

Дополнительно нужно приобрести:

столярный клей или ПВА;
мелкие гвозди без шляпок;
дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).

Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.

Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:

граб;
березу;
клен;
дуб и пр.

Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.

Вставки чаще делают из фанеры, ДВП или стекла. Если планируется декоративная резьба, тогда применяют дерево. Все зависит от умений и навыков мастера.

Процесс изготовления

Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.

Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.

Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.

При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.

Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.

Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.

Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.

Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.

Любая дверь несет не только утилитарную нагрузку, но и выполняет декоративную функцию. Филенчатая дверь удачно совмещает в себе оба этих элемента, являясь одновременно и надежным, и привлекательным элементом конструкции.

Филенчатая дверь совмещает в себе элементы не только декора, но и надежности элементов конструкции.

Разновидности филенчатых дверей

Поскольку филенчатые двери весьма надежны, превосходно обеспечивают шумоизоляцию и прекрасно дополняют декор помещения, они пользуются неизменной популярностью, особенно в качестве межкомнатных дверей. Отличительной чертой филенчатой двери является обязательно наличие довольно массивной рамы, а также вставок, которые называются филенками. Филенки могут выполнять из различных материалов:

один из наиболее красивых вариантов — стеклянные вставки, которые могут быть сделаны с использованием прозрачного или матового стекла, но особенно привлекательно выглядит витраж;
в качестве филенок часто используются фанера или ДСП, это довольно легкий и бюджетный вариант филенок;
для изготовления вставок может использоваться массив дерева, что делает дверь более дорогостоящей, но при этом и более прочной.

Филенки крепятся как при помощи системы паз-шип, так и при помощи специального штапика, который позволяет легко заменить вставки в случае необходимости.

Преимущества самостоятельно изготовленной филенчатой двери

Решив установить в помещении филенчатую дверь, не обязательно использовать ее покупной вариант. При наличии небольших навыков и желания, такую дверь можно изготовить самостоятельно. Если изготовить , то по цене они получатся намного дешевле аналогичного варианта, продающегося в магазине.

Самостоятельно изготовленные филенчатые двери избавят от необходимости подгонять их по размеру дверного проема, поскольку изначально они изготавливаются по определенным меркам.

В связи с особенностями изготовления самостоятельно изготовленные двери меньше подвергаются разрушению вследствие воздействия перепада температур и влажности. Помимо всего прочего, самостоятельно можно изготовить эксклюзивные двери по более чем демократичной цене.

Подготовительный этап изготовления филенчатой двери

Для изготовления филенчатой двери своими руками, помимо желания и определенных навыков работы с древесиной, потребуется относительно небольшой набор инструментов:

рулетка и карандаш;
ножовка по дереву;
наждачная бумага с крупным и мелким зерном;
стамеска;
отвертка.

В качестве материалов, необходимых для изготовления двери, нужно запастись следующими:

для создания коробки нужны толстые доски, ширина которых должна быть до пятидесяти миллиметров, можно использовать специальный брус, всего нужно три куска: два — для изготовления вертикальной части и один — для верхней поперечной части;
для создания каркаса нужны довольно прочные брусья и рейки, от их прочности зависит надежность;
для изготовления филенок нужно закупить ДСП, фанеру или стекло;
в некоторых случаях нужно приобрести штапик для закрепления филенок, в частности, это нужно, если филенки изготавливаются из стекла;
для крепления нужны клей и саморезы;
необходимо запастись фурнитурой (дверными петлями, ручками, замками);
не стоит забывать и об отделочных материалах (краске, лаке, различных специализированных покрытиях), которые подбираются в зависимости от условий эксплуатации и концепции дизайна.

Решив изготовить филенчатую дверь своими руками, изначально нужно определиться с материалами, из которых она будет выполняться.

Для изготовления дверной коробки и каркаса лучше выбирать прочные породы дерева, которые довольно устойчивы к перепадам температуры и влажности. Именно правильно выбранный материал поможет сделать дверь устойчивой к различным внешним воздействиям и надежной. Как правило, выбор лучше остановить на прочных породах древесины, например на дубе или ясене.

Сосна является наиболее недорогой и доступной породой, которая устойчива к перепадам температур и влажности, потому часто выбирается в качестве материала для изготовления двери. Для оптимального выбора конкретной древесины можно посоветоваться с консультантом в магазине.

Для изготовления филенок можно использовать фанеру или ДСП, они позволяют сделать конструкцию легкой и недорогой. При желании для изготовления филенок можно купить более дорогостоящий массив дерева, это сделает дверь прочнее и солиднее. Часто для межкомнатных филенчатых дверей используются вставки из стекла. Стекло может быть прозрачным, матовым, рифленым или с рисунком. Очень красиво смотрятся варианты с витражными вставками.

Настоящий витраж — довольно дорогое удовольствие, так что порой используется роспись по стеклу, как правило, двусторонняя, чтобы создать полный эффект витража.

Изготовление филенчатой двери

Изначальным этапом установки двери является изготовление и монтаж дверного проема, или дверной коробки. Для того чтобы дверь выглядела привлекательно и не портила дизайн помещения, важно правильно и ровно сделать дверную коробку. Она должна быть без перекосов и разностей ширины.

После установки дверной коробки можно приступать к тому, чтобы изготавливать саму филенчатую дверь своими руками.

Первоначально нужно нарисовать несколько эскизов будущей филенчатой двери на бумаге, с учетом личных предпочтений и здравого смысла в плане сложности исполнения. Филенчатая дверь может быть довольно сложной в исполнении, потому начинающим мастерам лучше всего начинать с изготовления двери с шестью филенками. Выбранный эскиз детализируется, на нем размечаются все размеры. Отталкиваясь от выбранного эскиза, закупаются необходимые материалы для изготовления двери.

Для того чтобы изготовить дверь своими руками, в первую очередь делается рама — основа конструкции, которая отвечает за ее прочность и на которую закрепляются филенки. Чем более надежно сделана рама, тем более надежной будет сама филенчатая дверь.

При помощи рулетки измеряется размер дверного проема. Для проектирования двери нужно учесть, что она в итоге должна быть на четыре-шесть миллиметров меньше ширины дверной коробки, которые необходимо оставить для нормального прилегания. В соответствии с полученными размерами из бруса, закупленного для изготовления рамы, делается основа для будущей двери. Для этого на брусе, который должен быть ровным и без механических повреждений, при помощи карандаша отмечается необходимая длина. Затем при помощи ножовки по дереву отпиливается лишняя часть. Если есть возможность, то распилить брусья по нужному размеру можно в магазине, чтобы облегчить и ускорить процесс изготовления двери. Такая распиловка будет более качественной, поскольку использование современного оборудования позволяет получить оптимальный результат. Таким образом получаются две боковые основные стойки, две поперечины, которые закрепляются снизу и сверху конструкции, а также внутренние поперечины и рейки, которые служат перемычками.

Для плотного скрепления деталей друг с другом в нужных местах делаются пазы и шипы, которые должны идеально подходить по размеру. Для дополнительного крепления детали промазываются специальным столярным клеем, который соединяет их более плотно. В местах крепления будущих филенок делаются специальные фаски.

После изготовления каркаса будущей двери можно приступать к изготовлению филенок. Если для филенок, которые будут вставляться в дверь, используется древесина, то лучше использовать массив доски, чтобы избежать необходимости создания сборной фаски. Из массива по размерам фаски, которая украсит дверь, вырезается готовая деталь, по ее краям делаются специальные спилы, которые позволяют филенке надежно закрепиться с фаской.

Если изготовление филенок из цельного куска массива дерева невозможно, но есть желание использовать именно древесину, то филенки изготавливаются из кусков древесины, которые скрепляются друг с другом при помощи системы шипов и пазов, дополнительно промазываясь столярным клеем для придания большей прочности. После того как филенка, собранная из частей древесины, готова, по ее краям делаются спилы для крепления с фаской.

Изготовленные из древесины филенки могут быть дополнительно украшены при помощи обработки специальными инструментами, но для этого нужно обладать определенными навыками.

Если филенки изготавливаются из ДСП или фанеры, то они выпиливаются из выбранного материала в соответствии с необходимыми размерами.

Стеклянные вставки также обрезаются в случае необходимости под размер двери либо изначально при изготовлении перемычек и реек исходят из имеющихся размеров стеклянных вставок.

Если в качестве вставки будет использоваться стекло с росписью, имитирующей витраж, то сделать такую роспись следует заранее, до закрепления в дверь.

Стеклянные филенки закрепляются при помощи штапика, что позволяет довольно просто поменять стекло в случае необходимости.

После того как дверь изготовлена, обработана и покрыта краской или лаком, к ней прикрепляется вся необходимая фурнитура. После этого осуществляется установка двери в проем.

Ничто так не украшает корпусную мебель, как дверцы с рельефными филёнками. Профильные кромки стоек и перекладин дополнительно подчёркивают контуры филёнки, а контрпрофильные соединения обеспечивают прочность и долговечность. Вы легко сумеете сформировать элементы такого соединения, состоящего из профиля на внутренних кромках рамы и соответствующего ему контрпрофиля па концах перекладин с помошью комплекта специальных фрез.

Изучите анатомию дверцы

Прежде чем сделать первый распил, познакомьтесь с несколькими терминами, относящимися к филёнчатым конструкциям. Филёнка – это панель, которая вставляется в шпунты рамы, состоящей из вертикальных стоек, между которыми установлены горизонтальные перекладины. Профильная фреза выбирает шпунт на кромках стоек и перекладин и одновременно формирует декоративный профиль (фото А), Контрпрофильной фрезой делается короткий шип (гребень), входящий в шпунт, и формируется вырез, точно соответствующий рельефу, сформированному профильной фрезой. Несмотря на то, что одна из склеиваемых поверхностей образована торцевыми волокнами, соединение обладает неплохой прочностью, так как имеет значительную площадь склеивания.

Сначала тщательно рассчитайте размеры

Накладные дверцы обычно выступают за края проёма на 9-10 мм по всему периметру, поэтому, если вы выбрали такой стиль, то готовая дверца должна быть на 18-20 мм выше и шире, чем проём. Врезные дверцы полностью входят в проём вровень с передней стороной корпуса, и вокруг них необходимо оставлять равномерные зазоры шириной 2-3 мм. Поэтому высота и ширина такой дверцы должны быть на 4-6 мм меньше высоты и ширины проёма. Алина стоек обычно равна высоте дверцы, а длина перекладин зависит от ширины стоек и используемою комплекта фрез (см. рисунок «Как рассчитать длину перекладин»). Если профильная фреза выбирает шпунт глубиной 9 мм, необходимо два раза прибавить этот размер (18 мм), чтобы учесть шипы на обоих концах перекладины.

Подготовьте материал для деталей рамы

Чтобы соединения получились плотными, все перекладины и стойки должны иметь одинаковую толщину. Обработав доски на рейсмусовом станке, распилите их вдоль на заготовки нужной ширины и придайте стойкам и перекладинам требуемую длину. Сохраните несколько обрезков для изготовления пробных соединений. Затем определите, какие стороны деталей будут лицевыми, и пометьте их (фото В).

Краткий совет! Аля перекладин длиной 150 мм и менее лучше сначала фрезеровать профиль на длинной заготовке, а затем распилить её на отдельные перекладшш нужной длины.

Как фрезеровать профиль

Закрепив фрезер в стол, вставьте в цангу профильную фрезу и отрегулируйте её вылет, положив рядом обрезок от заготовок для деталей рамы. Расположите фрезу так, чтобы на лицевой стороне (обращенной вниз) был сформирован полный контур профиля, и при этом оставалось достаточное количество материала но другую сторону шпунта (фото С).

Настроив и зафиксировав вылет, с помощью линейки выровняйте продольный упор фрезерного стола с подшипником фрезы (фото D). Закрепите на упоре и столе гребёнки, плотно прижимающие заготовки и обеспечивающие равномерность обработки (фото Е). Отфрезеруйте профиль на всех перекладинах и стойках, а также на пробном обрезке, с помощью которого затем будете регулировать вылет второй фрезы.

Научитесь правильно фрезеровать контрпрофиль

Отложите стойки в сторону и замените профильную фрезу на контрпрофильную. С помощью обрезка, на котором сформирован профиль, отрегулируйте вылет фрезы (фото F). Затем выровняйте продольный упор с подшипником так же, как в предыдущем шаге.

Контрпрофильная фреза удаляет материал поперек волокон, поэтому для подачи пробного обрезка под прямым углом к упору применяйте толкатель из обрезка доски, помогающий предотвратить сколы (фото G). Сделайте проход и отрегулируйте вылет фрезы более точно (фото Н).

Когда лицевые стороны обеих деталей пробного соединения будут совпадать в одной плоскости, отфрезеруйте контрпрофиль на обоих концах всех перекладин, располагая их на фрезерном столе метками вниз.

Определите размеры филёнки

Если филёнка делается из фанеры или деревянного щита, её размеры должны быть на 2 мм меньше расстояния между дном противоположных шпунтов в раме дверцы.

Это позволит плотно стянуть соединения деталей рамы и обеспечит свободное пространство для расширения щита. Чтобы определить ширину филёнки, нужно просто вычесть 2 мм из длины перекладины. А чтобы узнать длину филёнки, насухо соберите раму дверцы, измерьте расстояние между шпунтами перекладин и уменьшите его на 2 мм.

Сборка дверцы

Насухо собрав дверцу вместе с филёнкой, убедитесь в правильности изготовления всех деталей и плотности стыков. Разберите дверцу, нанесите клей на контрпрофиль перекладин с одной стороны и соедините их со стойкой. Вставьте на место филёнку, не приклеивая её, затем приклейте к перекладинам вторую стойку и стяните раму струбцинами (фото I).

Как сделать рельефную филёнку

Плоские филёнки из фанеры или дощатого щита также подходят для дверок с контрпрофильными соединениями, но рельефные филёнки (иногда называемые объёмными), такие как показаны на фото в этой статье, выглядят намного интереснее. Если у вас есть мощный фрезер с регулятором частоты вращения, делайте рельефные филёнки с помощью горизонтальной фрезы. Благодаря большой массе она легко справляется с работой, удаляя материал твердосплавными резцами, оставляющими чистую и гладкую поверхность. Такие фрезы выпускаются с разными вариантами профиля, и они

лучше работают при относительно небольшой частоте вращения (как правило, не более 10000 об/мин). Для получения хороших результатов обрабатывайте края филёнки за несколько неглубоких проходов, как показано на фото. Сначала отфрезеруйте торцевые края филёнки, а затем продольные кромки.

Филенчатые дверки с контрпрофильными соединениями своими руками

Профильные фрезы дают возможность выбрать один из нескольких профилей -от традиционного скругления с уступом («ноготка»), характерного для проектов в стиле «кантри», до более изысканного «каблучка».

ЛУЧШИЕ СТОРОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНАРУЖИ

Чтобы правильно ориентировать детали при фрезеровании элементов соединения, пометьте лицевую сторону стоек и перекладин.

УСТАНОВИТЕ ПРОДОЛЬНЫЙ УПОР

Стальная линейка, прижатая к обеим частям продольного упора, должна едва касаться подшипника фрезы. Вращая фрезу рукой, убедитесь, что она не задевает упор.

РЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА ПРОФИЛЬНОЙ ФРЕЗЫ

Положите рядом обрезок от деталей рамы и поднимите фрезу так, чтобы профиль был полностью сформирован, а над шпунтом оставалось не менее 5-6 мм материала.

ПОДАЧА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОМЕРН

Прижимая заготовки к столу помеченной гранью, отфрезеруйте профиль на всех стойках и перекладинах. Подавайте их плавно с одинаковой скоростью, чтобы обработанная поверхность получилась гладкой.

НАСТРОЙТЕ КОНТРПРОФИЛЬНУЮ ФРЕЗУ

Выровняйте нижний край верхнего резца с верхним краем шпунта, чтобы шип перекладины располагался на одном уровне со шпунтом.

УДАЛЯЙТЕ ЛИШНЕЕ ПОНЕМНОГУ

Отрегулируйте вылет фрезы и положение упора для первого неглубокого прохода. Начните с двух торцевых краёв, чтобы уменьшить сколы, и обработайте все четыре края, перед тем как сдвинуть упор назад для следующего прохода.

ПОСТЕПЕННО ПРИБЛИЖАЯСЬ К РЕЗУЛЬТАТУ

Когда упор будет установлен вровень с подшипником, поднимайте фрезу за несколько этапов, делая мелкие проходы до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина краёв.

ТОЛКАТЕЛЬ СЛУЖИТ НЕСКОЛЬКИМ ЦЕЛЯМ

Чтобы сформировать контрпрофиль на конце перекладины, прижмите торец пробного обрезка к продольному упору и прямоугольному обрезку доски, служащую толкателем. Подпорная доска также помогает предотвратить сколы.

ПОПРАВЬТЕ НАСТРОЙКИ ФРЕЗЫ

Если после пробного прохода на верхней грани шипа остался лишний материал, опустите фрезу. Но её нужно поднять, если увидите излишки материала на нижней грани.

СБОРКА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Правильно изготовленные контрпрофильные соединения плотно смыкаются, требуя лишь небольшого давления струбцин, и помогают добиться прямоугольности при сборке.

Чтобы филёнка не дребезжала

Если филёнка слишком мала, или её толщина меньше ширины шпунта в деталях рамы, дверца с большой вероятностью будет дребезжать и постукивать. Если вы услышите стук во время сухой сборки, вложите в шпунт упругие прокладки, заполняющие зазор.

Производство филенчатых конструкций: пошаговое руководство

Внутренние двери имеют не только функциональное значение, но и полноправно участвуют в интерьерном дизайне. В расчёте на то, что они будут служить не одно десятилетие, их выбору и качеству установки, должно уделяться наибольшее внимание.

Несмотря на огромное разнообразие, особой популярностью в народе пользуются двери филёнчатые. Что это такое, и чем эта конструкция лучше щитового варианта? Как осуществляется производство, и выполняется остекление филёнчатой двери? По данным вопросам мы постараемся представить исчерпывающую информацию, подкрепит которую видео в этой статье.

Знакомясь с предложениями компаний, представляющих свою продукцию на суд потребителя, можно видеть, насколько огромным может быть ассортимент межкомнатных дверей. Изделия отличаются не только по материалу изготовления и дизайну, но и по вариантам лицевой отделки, эксплуатационным свойствам, и, конечно же, конструкционным особенностям.

Как не запутаться в этом изобилии, и выбрать именно то, что нужно? Для этого необходимо, как минимум, понимать, как выглядит тот или иной тип двери. По большому счёту, полотна всех межкомнатных дверей делятся на две основных группы. Первый вариант – это щитовое, или как его ещё называют, глухое полотно, которое вы можете видеть на фото снизу.

Щит может быть изготовлен из срощенных сосновых брусков, ДПС или фанеры, а сверху облицован шпоном. В зависимости от заполнения и качества лицевого покрытия, варьируется и цена изделий. Такие двери смотрятся солидно, и служат долго. К их достоинствам, относится так же простота установки полотен и врезки замков (см. Установка замка в межкомнатную дверь: профессиональная инструкция).

Единственно, что можно квалифицировать как минус, так это солидный вес, который обычно провоцирует проседание полотна. Да и внешний вид у глухих гладких полотен довольно простоват. Основной упор в их дизайне, делается на природную фактуру древесины или шпона, используемых при изготовлении изделий.

Филёнчатые полотна: особенности

Теперь рассмотрим, что такое филёнчатые двери, о которых и пойдёт речь в нашей статье. Они относятся ко второй группе, объединяющей в себе каркасно-щитовые конструкции. В них из деревянных брусков собирается только каркас. Заполняют его либо остеклением, либо щитовидными вставками небольшого формата, которые и носят название филёнки.

Использование вставок даёт возможность избавить дверное полотно от недостатков, присущих щитовым изделиям. За счёт филёнок снижается вес изделия, его стоимость. Но самое главное — значительно улучшается внешний вид полотен, которые получают при этом интересную рельефную поверхность.

В данном случае, красота двери больше зависит от количества и формы филёнок, чем от природных качеств древесины. Кстати, изготовление филёнчатых дверей может и вовсе обходиться без неё. Листовой МДФ – прекрасный и недорогой материал, из которого сегодня изготавливают подавляющее большинство межкомнатных дверных блоков.
Листы, используемые в производстве, могут иметь ламинированную, шпонированную или окрашенную поверхность. Тем не менее, двери могут быть изготовлены и из простого материала, без лицевой отделки – так называемый, вариант «под покраску». Именно такие двери чаще всего и устанавливают в квартирах многоэтажек, сдаваемых в эксплуатацию с черновой отделкой.

Самое интересное, что изготовить филёнчатые двери своими руками хоть и непросто, но вполне возможно. Для этого нужно лишь иметь соответствующий инструмент, навыки работы с ним, и необходимую информацию, которой мы с вами охотно поделимся.

Обвязка полотна

Как уже было сказано, филёнчатое полотно состоит из каркаса (рамы, обвязки) – кому какое определение нравится, а так же прикрепляемых к нему вставок. Все нагрузки каркас принимает на себя, поэтому он должен быть сделан так, чтобы полотну была обеспечена поперечная и продольная жёсткость, устойчивость к механическим воздействиям.

Поэтому, производство филёнчатых дверей предполагает использование для этой цели хорошо высушенной древесины, или МДФ. Рама состоит минимум из пяти брусков, что вполне обеспечивает ей пространственную жёсткость. Два из них – это стойки, два — горизонтальные элементы (нижняя и верхняя царга), и одна поперечина (средник), которая отделяет нижнюю треть полотна, либо делит его пополам.

Один из вариантов сборки филёнчатых изделий

Обратите внимание! Одним из вариантов каркасно-щитовых дверей являются царговые конструкции. В них царги являются не только элементами обвязки, но и заполнения. То есть, из них полностью набирается полотно. Царги в филёнчатых дверях – это только элементы каркаса (обкладка), в которых предусмотрены пазы для соединения с филёнками.

Стыковка этих деталей производится только шиповым способом или нагелями, что уберегает изделие от температурных деформаций. Вам может показаться, что бесклеевые соединения ненадёжны, но это, поверьте, совсем не так. Сама филёнка никаких нагрузок не несёт, а выполняет лишь декоративную роль — и всё-таки она достаточно прочна, так как имеет толщину не меньше 18 мм.

Так как филёнка – это профильное изделие, которое может иметь не только прямоугольную, но и криволинейную конфигурацию, то понятно, что сложность исполнения двери зависит от количества вставок. Это не может не влиять и на стоимость изделия: у бюджетных изделий максимум одна-две филёнки, в дорогих вариантах межкомнатных дверей, их может быть шесть, или даже восемь. Ну а дизайны входных дверей, нередко предусматривают и вдвое большее их количество.

Лицевая отделка: что предпочесть

С конструкцией каркасно-щитовых дверей мы разобрались, теперь уделим внимание такому вопросу, как лицевая отделка. Какой вариант всё-таки лучше: покраска, ламинирование, или шпонирование? С дверями, изготавливаемыми из цельной древесины, всё просто — их поверхность шлифуют, иногда тонируют, а затем лакируют.

Использование в производстве ДВП и прочих производных древесины, предполагает более солидную отделку поверхности, которая, как правило, имитирует рисунок дерева. Сделать это можно только путём ламинирования или шпонирования материала. В первом случае, для этой цели используется декоративное покрытие под названием ламинатин.
Если сказать кратко – это бумага с напечатанным на ней рисунком дерева, пропитанная смолами и наклеенная на подложку. Древесный листовой материал прогоняют через специальный станок, на котором установлен рулон ламинатина. Приклеивание осуществляется под нагревом и давлением, после чего уже листы МДФ кроятся на заготовки.

Что касается шпона, то это уже не бумага, а тонкий слой древесины, который снимается с оцилиндрованного бревна. На изготовление шпона идут только ценные породы древесины. Этот материал может быть как рулонным, так и листовым. Но листы, как правило, небольшие, так как их ширина соответствует окружности бревна.
Фанерование – так правильно называется процесс оклейки ДСП шпоном, и дальше вы поймёте, почему. Сначала отбирают листы с одинаковым рисунком, укладывают в стопку и с помощью лезвия, и ровно обрезают края. Для оклейки листов большого формата, куски шпона в прямом смысле сшивают и склеивают между собой.
Материал, предназначенный для отделки внешней стороны дверного полотна, имеет многослойную структуру. Он склеивается из трёх листов шпона. Тот, который пойдёт на внешнюю сторону подгоняется по рисунку так, чтобы он был зеркальным отображением.
Средний лист обмазывается клеем с двух сторон, а уже наружные элементы приклеиваются к нему, проходя через горячий пресс. Получается своеобразная трёхслойная фанера, отчего этот процесс и получил название «фанеровка». На заключительном этапе материал шлифуют и лакируют, а затем уже облицовывают им дверное полотно.

Кстати, шпонированные двери совсем необязательно должны быть изготовлены из ДСП или МДФ, которые лишь с натяжкой можно назвать экологически чистыми. Это может быть и натуральная древесина, только более дешёвая сосна, облицованная, допустим, дубовым шпоном.

Современное оборудование, используемое на фабриках по производству дверей, позволяет соединять шпон с основой очень надёжно, так что можно быть уверенными, что со временем ничего не отклеится. Случайные царапины такому покрытию тоже не грозят, поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что шпонированные двери – это лучший вариант по соотношению цены и качества.

Организация производственного процесса

Дверные полотна щитового типа, собирают из срощенных сосновых брусков, а это не только утяжеляет дверь, но и увеличивает расход материала. Использование таких элементов, как филёнки, позволяет максимально упростить и удешевить процесс, поэтому производители, особенно начинающие, делают основную ставку именно на филёнчатые двери.

Итак:

Если вы решили наладить производство дверей в качестве малого бизнеса, то информация, которую мы предлагаем в данной статье, будет для вас хорошей подмогой. Конечно, одними бытовыми столярными инструментами тут не обойтись.

Как минимум, тут нужна циркулярная пила, фрезер, и станок форматно-раскроечный, основными функциями которого является формирование идеально ровного реза. По внешнему виду он напоминает пилораму, но там пиломатериал свободно движется, а здесь жёстко зафиксирован относительно режущих поверхностей.
Подобное оборудование оснащено быстрореагирующими механизмами, и при работе с ним важно не забывать о технике безопасности. Не следует начинать работу на станке, или пользоваться ручным вариантом того же фрезера или торцовочной пилы, если вы не изучили его устройство, правил эксплуатации, не убедились в его исправности.
Инструкция производителя – это главный документ, который нужно изучить, что называется: «от корки, и до корки». Если вы собираетесь наладить производство, и закупили станки, к работе с ними могут быть допущены только те люди, которые прошли обучение, и имеют удостоверяющий этот факт документ.

Когда речь идёт об изготовлении одной или нескольких дверей для себя, можно попробовать обойтись верстаком, стуслом, ножовкой и стамеской, но без фрезера, хотя бы и ручного, красивую филёнку сделать не получится. Кстати, наклеить на поверхность ламинатин, или шпон, тоже можно вручную, и при желании вы легко найдёте обучающий видеоролик.

Как собирают полотно

Итак, мы уже говорили, что рама филёнчатой двери собирается минимум из пяти брусков, а просветы между ними заполняются филёнками.

А вообще, количество вставок зависит от промежуточных поперечин или стоек. Они как бы расчерчивают плоскость полотна на прямоугольники, и чем их больше, тем мельче по размеру будут филёнки.

Количество вставных элементов при этом тоже увеличивается. На представленном ниже примере, вы видите, что у дверей не один средник, а два, что дало возможность предусмотреть дополнительную вставку. Как видите, и остеклённая, и неостеклённая двери приобретают при этом более элегантный внешний вид.

Дверей филенчатых

К производству филёнок приступают только после того, как все заготовки для наружной обвязки каркаса изготовлены, а сам он частично собран. Собственно говоря, в первую очередь соединяют одну стойку с порожным и верхним профилем. Во избежание отклонений в размерах, средники нарезают после замера, по факту.
Сначала отрезают брусок нужной длины, и нарезают на его торце шип, чтобы можно было установить его в паз рамы. Далее делают примерку: вставив средник в рамку, делают по уровню карандашную отметку, и только тогда нарезают шип на втором торце. Чем больше филёнок будет на полотне, тем больше средников придётся установить.

Горизонтальные элементы всегда по длине соответствуют ширине двери. Если нужно установить промежуточные стоечки, то их длина равна расстоянию между двумя поперечными средниками.

Порядок сборки по умолчанию всегда такой: сначала ставятся более крупные элементы, а потом более мелкие. После того, как внутренность полотна будет заполнена, её закрывают второй стоевой деталью.

Как делают филёнки

Размеры будущих филёнок замеряются также по факту — после того, как на каркас полотна установлены горизонтальные средники. Если на полотне предусмотрено несколько одинаковых филёнок, то лучше всего отрезать шаблонную рейку и ориентироваться при замерах на неё.

Отрезая её, нужно уменьшить величину на 5-6 мм, чтобы дать рейке свободно двигаться в каркасе, не упираясь в обвязку. Однако при движении шаблонная рейка не должна выходить из пазов. Таким образом, при температурном расширении готового полотна, его детали смогут свободно смещаться, и можно избежать деформации.
Теперь нужно изготовить шаблон филёнки. Его вырезают из куска оргалита, или фанерки, примеряют в ячейку каркаса полотна, и только потом приступают к изготовлению самой филёнки. Наличие хорошо выверенного шаблона упростит процесс вырезания филёнок, сократит время, которое понадобилось бы для многократных замеров и подгонки. И чем сложнее форма филёнок, тем ценнее шаблон.

После того, как вырезана заготовка под филёнку, наступает самый ответственный момент. Ведь это профильное изделие, которое и составляет всю красоту филёнчатой двери. Этот самый профиль называется фигарейным полем, и чтобы его нарезать, нужна специальная насадка на фрезу. Варианты обработки торцов этой детали могут быть разными, после чего кромки будут иметь различный профиль.

Суть обработки заключается в том, чтобы толстые прямоугольные торцы детали превратить в изящные гребни, называемые фигареями, которые легко войдут в пазы обвязки. В процессе фрезерования, с торцов заготовки снимается объёмная часть, в результате чего кромки утончаются.

Их подшлифовывают, вставляют филёнку в каркас, а затем прижимают калевками, похожими на штапик. В заключение, с изделия удаляют пыль, полотно грунтуют и приступают к финишной отделке.

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

низкая цена;
возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор - обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

дверные ручки, защелки и замки;
на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, - четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.